Le Ménagier de Paris, или «Парижский домохозяин» (мне, впрочем, ближе перевод названия этого трактата как «Парижское домоводство»), — совершенно потрясающий труд. В кулинарном…
Рубрика: Историческая кухня
Нидерландские олиеболы, которые сегодня продаются на каждой ярмарке и являются одним из символов Нового года в Нидерландах ведут свое прямое происхождение от олиекук,…
Исследуя историю Гипокраса я не смогла пройти мимо его античного предшественника, тем более что энциклопедия римской кухни — Апициевский корпус, открывается именно этим…
Вино, пряности и мед. Этому сочетанию тысячи лет, и это всегда прекрасно. Сегодня я обратилась к одному из множества средневековых вариаций пряного вина…
Тминный кекс был весьма популярен в Викторианской Англии, практически в каждой кулинарной книге того периода можно найти тот или иной вариант рецепта. Упомянут…
Жир — душа кухни. Порой, в рецептах, жиру не уделяется должного внимания, его могут обезличить до «нейтрального растительного масла» или (не к ночи…
В честь дня святого Патрика, сегодня в меню блюдо ставшее именем нарицательным — ирландское рагу! Мясо тушеное с картошкой обессмертил Джером К. Джером,…
История содового хлеба не уходит в глубину веков, его не ели на пирах в Таре, его не принес на изумрудный остров святой Патрик, первый его рецепт опубликован относительно недавно — в 1836 году, но тем не менее, содовый хлеб уже стал традицией.
В преддверии дня святого Патрика я приготовила содовый хлеб по рецепту найденному на сайте «Общества по сохранению ирландского содового хлеба»
Маковники прекрасны в своей архаичной лаконичности – всего два ингредиента, и невероятно универсальны с точки зрения традиций и пищевых запретов — их готовили к Рождеству и Пасхе, а еще они кошерны в Песах и прекрасно соседствуют хоть с мясным, хоть с молочным.
В поздних рецептах часть меда (а порой и весь) была заменена сахаром, добавлялись специи и орехи, а потом маковники вовсе исчезли из кулинарных книг – под этим названием сейчас фигурируют исключительно маковые рулеты и пироги.
Я же хочу приготовить из в том виде в котором они описаны в «Трудах этнографическо-статистической экспедиции в Западно-Русский Край» 1872-1878 гг. и у Зинаиды Клиновецкой «Страви й напитки на Україні» 1913 года издания.
Симферополь, излет 90х, неизменная с советских времен блинная возле цирка становиться точкой притяжения музыкантов, ролевиков и прочего неформального народа. Уже была закрыта легендарная кофейня на Архивном, еще не было недоброй памяти «Коттона», только-только намечались «2 капитана», а блинная процветала. Работала она допоздна, там было дешево, можно было курить (тогда везде можно было курить!), наливали свежее, недорогое пиво, кажется тогда еще Симферопольское, в Крымское его переименуют позже. И конечно же блины, кисловатые дрожжевые блины которые можно было взять поштучно, с маслом, сметаной, сгущенкой, медом или вообще без нечего. Чтобы воспроизвести «тот самый вкус» я обратилась к «Сборнику рецептур блюд и кулинарных изделий для предприятий общественного питания» от 1982 года.